尬吹凉得快 国潮登陆时装周只怕会加速审美疲劳

11年前，CABBEEN成为第一个登上纽约时装周的国内品牌时，一定想不到，这个看起来遥不可及的平台，有一天，会出现如此多的中国名字。尤其，紧接着纽约时装周的伦敦时装周，也有了中国品牌的集中开场。

11年，足够改变服装行业国际和国内市场的局面。

扎堆海外走秀

“国潮”这个词在这两年的热门程度超过了“潮牌”，毕竟，民族情绪是最持久的肾上腺素。

今年年初，“天猫日”首次出现在纽约时装周，带去的四个中国品牌李宁、太平鸟、Clot和ChenPeng刺激了之后其他品牌对“出走”的向往。那次亮相，最大的赢家是李宁，其次是ChenPeng，从一个小众领域获得了更大关注。李宁的刷屏以及之后财报的漂亮成绩，都让人产生一种错觉：

去海外走国潮风，就能成为下一个李宁。

上一次“李宁”秀的后台

9月，在国际上略走颓势的纽约时装周和伦敦时装周成为“国潮”的海外突破口。

可以将纽约时装周的中国以及华人品牌分为三个类别：一类是长期走秀的“土著”华裔设计师，比如Alexander Wang、Phillip Lim、Anna Sui等等；一类是走秀时间略短，但也走了不止一季的设计师，比如有非常年轻的Calvin Luo、Snow Xue Gao，也有兰玉、王陶、vivienne hu等等相对成熟的设计师；第三类则是第一次上纽约时装周的品牌，有没有下次很难说，没有的可能性更多，因为对于这类品牌而言，这更多是一个营销事件。

我们今天说的专指第三类。

Calvin Luo2019春夏

想去“镀金”，无可厚非，同时也是一次中国时尚实力和财力的表现。

相对上一次，这回天猫在挑选品牌上显得更聪明，Particle Fever 、JNBY和Angel Chen风格截然不同。

Particle Fever是国内少有的偏重时尚的运动品牌，整体的时尚度把握得不错。

Particle Fever

JNBY相对更为都市，廓型款式强调结构，印花不多但有新鲜感，而非冲击感。

JNBY

Angel Chen是三个品牌中设计最“刺激”的一个，大量面料的拼接、印花配色丰富，在面料上做了诸多尝试。

Angel Chen

再看看“天猫日”之外的中国品牌表现。

国人熟知的羽绒品牌波司登，主题为“牖”，也就是中国古建筑中的某种窗，主题与设计之间的关联不太明显。

波司登

森马也出现在纽约时装周，这次做的联名发布，联合了年轻设计师CJ Yao。

森马

老牌设计师刘勇，也赶了趟潮流，中国风印花、字母，结合运动款式。

随后伦敦时装周的第一天，唯品会带着生活在左、密扇、白鹿语、KISSCAT四个品牌走秀。

之前在上海时装周和中国国际时装周都走过秀的生活在左，带来了以传统马面裙为灵感的作品，或许是为了契合伦敦时装周这个平台，在造型上做了很多“伦敦化”的装饰。

近年来动静不小的密扇，新秀主题为"丹DAAN"，也就是丹药，纹样依旧是重要看点，中式怀旧印花呈现出解构过的波普效果，大量不对称的结构加重了视觉冲击。

图自徐峰立微博 密扇

赶上这股“出国”热的品牌应该还有，这仅仅是不完整的统计。

风光无限

热闹吗？

对于品牌而言肯定热闹。

成本最高的极有可能是波司登的秀，相对于大部分秀场设计的简单、直白，波司登在舞美上还是做了精心安排的。

尤其看秀嘉宾阵容的豪华程度让人咋舌。

Anne Hathaway穿着新款波司登羽绒服看秀，好不好看则另当别论，她旁边还坐着知名男演员Jeremy Renner，另外，邓文迪也是座上客，开秀的模特是维密天使Alessandra Ambrosio。

密扇则邀请了合作多次的黄龄作为毕幕模特。

图自黄龄微博（有剪切）

两个平台也打出相当大的阵仗，天猫联合OPENING CEREMONY做了国潮厂牌店，消费者可以买到老干妈头像和云南白药字样的卫衣，以及许多非常潮流的单品。

图自天猫微博

唯品会喊的口号则是“C-Pop国潮出征”（最早知道C-Pop这个词是因为黄子韬），还发布了一则简直夸张的跳伞视频，穿着红色运动服的“模特们”在空中一会排成“中国”，一会排成“CPOP”，一会排成“VIP”（唯品会的英文缩写），打开降落伞之后，伞上呈现“国潮”、“出征”四个大字，时不时尚不好说，人多有气势还是做到了。

视频截图

网络报道中，极尽夸赞。

“征服纽约潮人”这种句子都已经算平淡的，在多篇报道唯品会本次活动的文章中，还出现了“国潮将主宰未来五年国际时尚潮流舞台”这样的赞美。

最有民族自豪感的评论是，中国品牌大量登陆纽约时装周让这里熠熠生辉。

此外还有很多，不一一举例。

真的不觉得尴尬吗？

尬吹凉得快

与其说打“国潮”的口号是一种民族自信，倒不如说是一种营销手段，而且并不那么合适宜。

为什么不合适宜？

“国潮”已经喊了几年了，今年突然被一些媒体说成是“国潮”元年，也就因为年初李宁秀的现象级表现。

李宁的火有多方面原因，反差够大很重要，加上“韦德之道”的成功已经铺垫了非常之久，设计上抓住了当时的潮流元素以及中国素材，再加上李宁本人这个IP是任何品牌都无法超越的优势，打民族情感牌得天独厚。可即便如此，李宁今年第二场在巴黎的秀就远远不如第一场轰动，仅仅从设计上来说，第二场难度大很多。

这里其实就能看出端倪来，国潮在那个时候就已经不是万金油了。

李宁今年第二场秀

假设将李宁的第一场秀放在此行中的纽约，能否现象级？可能性极小。因为潮流设计的程式化已经在半年时间内被过度消耗，大家见潮不潮了。

印有“老干妈”、“羊毛衫”汉字的设计，放在去年，能让人觉得野趣，放在年初，能让大家觉得挺潮，放在年中就已经略显过时，放在现在，则有些腻味了。

显然，中国消费者比品牌进步更快，这也就注定，品牌要么比消费者反应迅速，要么就专注做自己的风格，别过分依赖潮流。

本次森马

如果这次的“国潮”得到的只有好评如潮，只有一顿尬吹，搞不好，真有品牌以为这一招还有效。难道，明年还要在国外时装周看到这些东西吗？

那这回走秀的中国品牌到底表现如何？

好，我来给一个诚实但主观的评价。

单纯说品牌的辨识度，上面提及的这些品牌中，JNBY、Particle Fever 、密扇、生活在左都还好。

本次JNBY

个人最喜欢的是JNBY，抛开对中国品牌难以避免的情感因素，放在整个纽约时装周的发布中，也站得住脚，这不是一朝一夕的事情，从纹样到款型比较扎实；

Particle Fever在国内市场还有较大空间，设计上基本对标的adidas by Stella McCartney，价格则便宜不少；

Angel Chen从一开始就走亚文化，只是没想到走着走着越发流行了，新秀的设计有进步，但是略微吃亏，同样是审美疲劳的问题；

密扇的设计也优于过往，显得更加成熟，之前与Gucci的设计手法过于相似，在造型上步子迈得有点大，现在回拉了一些；

生活在左巧妙的地方是将原本的“禅意”，与一些伦敦少女风品牌常用的手法做了融合，造型花了大力气。

本次Angel Chen

至于其他品牌，基本就很难去评说了，不能说设计得不好，而是容易被潮流一概而过。国内品牌的整体设计能力是有大幅度提升的，前几年的土气早已掸掸干净，只是，程式化的时髦让人审美疲劳。

好设计不靠喊

扎堆去国外走秀本身不是坏事，现在牵头的多半是像天猫这样的销售平台，又或者有关专业协会，有组织、有资源，能给品牌省力，而且销售平台带去的品牌都做了部分款式的即看即买，马上落地比仅仅走秀买不着好多了。

可是，最终考验的不是通稿发的好不好，不是请的明星大不大牌，还是看设计实力。我们在国内喊得是high，但真正能在国际上叫得响的中国品牌，数得出的又有几个呢？

想想日本设计师从70年代开始，一代代去巴黎时装周走秀，从高田贤三、三宅一生，到山本耀司和川久保玲，然后他俩旗下又有更年轻的品牌在巴黎发布，虽说现在的新生代声音也不大，但是老中青打下的日本设计师风潮在国际上是叫得响的。归根结底始终是设计起作用，不是喊出来的。

“国潮”扎堆海外现象的背后，是中国市场巨大的吸引力，以及足够强大的财力支持，而绝不仅仅因为设计上的优秀。仅凭设计要在国际市场占领一席地位，我们还有很多路要走。

尬吹国潮只怕要会加速审美疲劳。而且，在营销中过分消耗民族情绪是要不得的。

最后，还是那句话，希望中国品牌越来越好。