【时尚】穿“情趣内衣”出门！易梦玲们在玩新的穿衣自由（组图）

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“内衣正装化，是时尚界来势汹汹的趋势之一。”

最近，各大电影节、时装周、颁奖礼如火如荼，设计师们使出浑身解数彰显理念，时髦精们铆足了劲儿抢夺菲林。这争奇斗豔中，张扬直白的性感似乎迎来了複兴，也让 Vogue 作出了如上判断。

欲盖弥彰的透视、精緻繁複的蕾丝、显露肌肤的镂空、飘逸的薄纱、贴身的丝缎，这些元素在被“性冷淡风”弃之如敝履后，现在重登红毯之巅、T台之首。

其实，“情趣内衣外穿”的回潮，此前已显出端倪。肯豆、海莉、贝拉这三位潮流风向标、街拍扛把子，从去年年末到今年年初，屡次穿着透视黑丝装亮相，大秀身材，极尽香豔。

穿“情趣内衣”出门，易梦玲们在玩一种很新的穿衣自由

Instagram和小红书上的网红部落客们，也正把撕裂装、透视装这些性感睡衣款式穿成日常造型。

图源:小红书部落客@1saye、@lu.meng @易梦玲、@雳甜

“情趣内衣”的外穿趋势，是从什麽时候开始的？

穿“情趣内衣”出门，易梦玲们在玩一种很新的穿衣自由

将内衣、睡衣等私密衣物混入日常穿搭，在时尚圈被称为“boudoircore”，翻译过来就是“闺房风”。和这些年人手好几件的运动内衣不同，“闺房风”重在那一丝暧昧妖娆，突出穿着者的妩媚柔美气质，主打的就是撩人魅惑。

当然，像肯豆、海莉那样大摇大摆穿着情趣内衣出街，放到整个穿搭界都是相当炸裂的，“闺房风”能成为一种时尚趋势，窍门在于和日常衣物进行搭配。

杨幂、Lisa、Jisoo最新杂志造型中对蕾丝裤袜、镂空内衣、鱼骨胸衣的搭配，也不失为闺房风穿搭模闆

蕾丝、薄纱、羽毛、丝缎，这些情趣内衣上常见的闺房元素，可以和西装、衬衫、皮夹克、工装裤等充满英气的单品混搭，性感帅气两不误，也可以和裹身裙、针织衣混搭，一键直达“纯欲天花闆”。

凯特·布兰切特、德科塔·约翰逊、克裡斯汀·斯图尔特近期造型，分别用亮面、套装以及自带的T气中和闺房风的挑逗意味

Nensi Dojaka 这个阿尔巴尼亚品牌，以薄纱和不规则剪裁著称，融合内衣和成衣的设计堪称“闺房风”教科书，过人之处在于拿捏准了尺度：多一分风尘，少一分乏味，如果上身已经用镂空设计凸显胸型，下身就是简单半裙或长裤，如果全身布满错位、拼贴等剪裁设计，那顔色就用黑色、棕色、橄榄色，用中性色削弱“豔俗”观感。

此外，该品牌的秀场造型，也提供了不少实用的日常穿搭范例，飘逸纱裙配双高跟鞋就很有女人味，薄纱内衣搭配挺括西装则兼顾柔弱美和力量美。

2021年，Dojaka 获得了LVMH青年设计师大奖，品牌单品入围 LYST 释出的2021第一季度热门单品榜单，与Gucci、Hermès等大牌并列。被贝拉、赞达亚、安雅·泰勒-乔伊等时尚icon“开光”之后，这个品牌在社交平台上迅速笼络了一大批粉丝。

图源:WWD,各路明星身穿Nensi Dojaka出席活动

据国际时尚特讯WWD报道，Nensi Dojaka 2023年春季时装秀是网络上观看次数最多的时装秀之一，营销平台Lefty统计该时装秀创造了超过160万美元的媒体价值，难怪WWD评价其“炙手可热”。

另一个风靡一时的“闺房风”代表品牌当属 RUI，这个由中国姑娘周睿创办的品牌，靠着折服国内外无数明星的“破洞装”，成为镂空系王者。在 Dojaka 荣膺LVMH青年设计师的2021年，周睿也成为第一位入围该奖项决赛的中国设计师，并获得了特别评审奖。

紧紧贴合皮肤的柔软针织、大面积的裸露、环环相扣的破洞，脆弱之中暗含张力，柔和韧都拉到满格，这是RUI的标志性设计。

泫雅、蔡依林穿着RUI

周睿说，自己选择镂空结合弹力面料，是因为这能很好地诠释自己对于“亲密关系”的了解：“柔软，脆弱，藕断丝连；但看起来又是富有张力，似乎是紧密连接配接、牢不可破的。”

看似冲突的双重特性，让RUI的破洞装得到了 Dua Lipa 等一衆diva的赏识，她们用这件紧身衣表现自己的“危险又迷人”，也被Lisa、欧阳娜娜、王鹤棣这些少年少女们用来做袖套、裤袜，鬼马精灵之馀，平添一丝恰到好处的性感。后者的穿法比较具有借鉴意义，没办法外穿破洞装出门，当作内搭或配饰总是没错的，有风格但不出格。

两个着力凸显柔性和身体之美的品牌在这两年崭露头角，也是时尚趋势转变的展现。看看今年的时装周，这种转变就更明显了。

刚结束的米兰大秀上，Gucci大玩性感风，透视、薄纱、蕾丝，对华丽魅惑之追求十分昭彰。一向走街头潮流风的牛仔时装品牌Diesel更夸张，直接把“性”写进大秀主题，20万隻安全套在秀场中央堆成一座小山，模特在山前展示糅合丹甯和透视的服饰，牛仔衣也要玩情趣。

穿“情趣内衣”出门，易梦玲们在玩一种很新的穿衣自由

时尚媒体LADYMAX认为，Gucci这次变身，是在緻敬Tom Ford时期的品牌美学，也是希冀能靠重新变得性感打个翻身仗，而Diesel则要凭借性感建立更具特点和差异性的品牌形象。

在“性冷淡”称霸时尚界近十年后，性感似乎正再度崛起。先是“Y2K辣妹”穿搭豔压了基础款，紧接着“闺房风”登堂入室。

时尚搜寻引擎Tagwalk的报告显示，2022年的时装周中有59%的系列包含了内衣外穿的搭配，2023年春夏季度，T台上的低腰裙和低腰裤，比前一年同期暴涨333%，内衣露出度和透视装分别上升了15%及10%以上。

照眼下这个架势，这些数字可能还会继续升高。

实际上，“闺房风”这个词在前几年就一度引起讨论，但当时的“闺房风”，指的更多是将宽松睡袍融入日常穿搭，随性、慵懒是关键词，追求走路带风的效果。今时今日再谈“闺房风”，情况已经大不同，宽松靠边站，显身材的元素才是精髓。

法国品牌 Mugler 这数十载的浮浮沉沉，是“性感输给性冷淡再重新崛起”这个轮回的生动注脚。

2022年下半年，南韩女团BLACKPINK和(G)I-DLE先后释出新曲Pink Venom和Nxde，在MV中不约而同穿上了Mugler，前者是清冷又魅惑的女战士，坦然展现女性力量，后者是旋转跳跃闭着眼的舞娘，以妩媚明豔暗讽凝视眼神。两个女团的不同概念，正好诠释了Mugler的双重特质，而无论是攻击性还是妩媚，Mugler表达的载体，都是肉体。

时光倒流三十年，Mugler凭借不规则的镂空、凸显曲线的廓形，走出了一条惊世骇俗的性感之路。在设计师Thierry Mugler的笔下，女性穿上了肩膀高耸、胸部突出、腰线紧窄、臀部夸张又或是极緻贴肤的衣服——说是衣服都不太恰当，更像是铠甲、仿生机械、科幻试验品——唯情色意味一以贯之。

1997年，娇韵诗收购了Mugler，2003年，Thierry Mugler离开个人品牌。Mugler淡出话题中心，陷入漫长的沉寂。

转折发生在2019年，欧莱雅从娇韵诗手裡收购了Mugler，金·卡戴珊、Cardi B两个以S形曲线著称的明星，又找回了以性感为标签的Mugler，让这个牌子重回大衆视野。现任创意总监 Casey Cadwallader 设计的紧身连体衣更是深受 Dua Lipa 青睐，韩团爱豆、欧美网红也都纷纷穿上了Mugler的衣服走“闺房风”。

最近，H&M也宣布要和Mugler出联名，想必到时候能用来赶“闺房风”时髦的单品又会变多了。

不过，Mugler这会儿被当作“前卫鬼才”“性感大师”得到一边倒的赞誉和怀念，和当初的鼎盛时期可不太一样。那时候，Mugler是争议不断的品牌，被指控“低俗色情”“物化女性”都是家常便饭，拥护者则会反驳，这些野性又冷酷，犀利而高贵的设计分明是为女性赋权。

Bella Hadid穿着Mugler

现在，似乎是第二种观点占了上风。用性感装束衬托身体之美，越来越被认为是“穿衣自由”和女性权力的彰显。

去年，怀着一胎的蕾哈娜对“孕妇不应该性感”的成见作出了“反叛”。她频繁穿透视装亮相，蕾丝胸衣、镂空胸衣轮着来。她说自己曾经认为传统的“孕妇装”是孕期唯一的着装选择，是以现在才要挑战那条看不见的界限。她的大胆尝试当然也被质疑“不雅”，但整体上，欢呼盖过了质疑，“肆无忌惮的自由”，“充沛的女性力量”，人们这样说。

这样的“反转”与“维密”前些年所经曆的一场场风波何其相似。靠着大肆宣扬性感，维密一时风光无两，却也被抨击“鼓吹单一审美”“贩卖身材焦虑”，维密秀不办了，品牌一时也找不到新出路。没想到，短短几年过去，让维密被抵制的情趣内衣，却成了“闺房风”必备单品。

成也性感败也性感，结果不同的症结或许正在于“主动拥抱”和“被动灌输”的差别。

知名记者、专栏作家 Caroline Reilly 在给时尚杂志《NYLON》撰写的文章中，回忆了自己青春期为了达到杂志模特标准而节食减肥的经曆，即使瘦下来了，她依然感到深深的自卑，“我被告知，自己不能既聪明又漂亮，不能既值得尊敬又有女人味”。

然而，当传播权下放给所有人，近年社交媒体上的内容让她感觉得到了解放，因为她发现那些自信时髦的女孩，“并不都是白人，并不都是瘦子，并不都金发碧眼，并不都曲线玲珑”。

Reilly和她采访的内容创作者，都曾经为了获得尊重而与“女性化”特质割席，比如隐瞒自己喜欢粉色或蕾丝，装作对浪漫喜剧嗤之以鼻，但现在她们接收到了新的信号：“你当然可以既聪明又性感。”

过去的审美营销，曾导緻许多女性深陷饮食失调和自我厌恶；后来，又有许多女性为了挣脱那套审美体系深陷另一种营销，激烈地与刻闆印象划清界限；而今，越来越多人逐渐意识到，超短裙和透视装从一开始就不是敌人。

“我们通过拥抱女性特质来认可自己的力量”，Reilly写道。

这也是“闺房风”如今流行起来的重要原因。“女人味”从暗含偏见的严苛规训，化为自我悦纳和“穿着高兴”，性感元素纵使难逃被凝视的命运，却也承担着自我表达的使命。

搭上了性感回潮这趟顺风车的品牌，也在不断强化“性感”“私密”与“自由”“表达”的勾连，表示与多元审美站在一边。Nensi Dojaka、RUI、Mugler这几个品牌的秀场和图册上，都展现了不同身材、不同肤色的模特上身的效果。

Mugler、RUI、Nensi Dojaka的大码模特

Nensi Dojaka 品牌走红之后，受到了“尺码不够包容”的批评。对此，Dojaka反驳道：“我们一直在使用我们现有的一些看起来最健康的模特，我们也在秀场上展示加大码的造型，尽管我们没有大品牌拥有的资源。”

她说，尽管品牌在提供更大的尺码，但大多数零售商仍然维持保守态度，不愿大量订购大尺寸衣物。

零售商的决定大机率基于市场观察，目的是盈利，是将所有衣服都卖出去，显然，他们认为这样的大码衣服很难卖出去。

偏见尚未消除，限制依然存在。

即使有“穿衣自由”“夺回主体性”这些话术保驾护航，闺房风也注定引起观点冲撞——不是所有人都是蕾哈娜。“妥妥夜店风”的评判，“穿不出门”的顾虑，让许多人面对闺房风隻能望洋兴歎。就算不穿隻看，闺房风也难逃演变成“胖瘦”追击战的命运：“瘦人哪怕是露肤度很高，也会有健康性感的feel，但是一旦丰满又露得多，就感觉很……”，“小胸穿有设计感的衣服又进阶又不会显得擦边”，类似看法在社交媒体上并不罕见。

“擦边”，是闺房风易踩的大雷。在某部落客身着镂空胸衣的照片下，赞数最多的评论以“不显得擦边”夸奖她：“发现她再怎麽穿暴露的衣服也不会给人擦边的感觉。”更多评论认同并分析道，这跟脸有关，跟场景有关，“还跟表情动作有关”。

“进阶”抑或“低级”，往往隻在观者一念间。

3月1日，内衣品牌NEIWAI内外释出短片《身体十问》，引发广泛共鸣，其中台词“该改变的是我的形状还是他们的眼光”，可谓振聋发聩，也可谓老生常谈。当这样的追问仍然会让人心神激荡、热泪盈眶，恰恰说明女性离“想性感就性感”，身体离“不被凝视”，还有很远的一段距离。

一位部落客发出身穿Nensi Dojaka连衣裙的照片，她在文案末尾特意另辟一段，写道：

“尊敬的稽核员，这篇是积极传递力量的文章，无不良暗示和引导。”

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