美网红参观SHEIN广州工厂集体翻车，中资背景已成“原罪”？（组图）

日前，中国快时尚品牌SHEIN邀请多位美国网红参观位于中国广州的工厂，希望借此改善公司的形象，惟一众网红在发文分享所见所闻后，旋即惹来大量的批评声浪洗板，当中甚至不乏「死亡威胁」，让她们也感觉招架不住澄清，强调自身不对有关企业的行为负责。

异常激烈的网暴背后，说穿了还是在当前中美角力的情况下，中资背景或许已成为先天的「罪名」，毕竟这间企业与其他快时尚企业的经营可谓并无二致。

过去三年，只做网上销售的Shein在美国快时尚市场的份额不断增加，但2021年初季已抢占龙头位，巿占明显抛离主要对手Zara、H&M、Fashion Nova、Forever 21。本月中，SHEIN赞助多名美国网红前往广州参观「创新中心」。从她们拍下的画面可见，该工厂十分整洁，工人也面带微笑的制作衣服；网红们还现场体验制作过程。

其中一名网红Dani Carbonari在影片中表示，她对工厂内的工作环境「印象深刻」，又宣称自己访问了一名负责裁剪的女工，结果对方对于公司在美国的种种传闻感到相当讶异。卡柏纳里又大赞此行收获丰富，很高兴可以亲身前来感受和见证，结果却遭到大批网民狠批她为「血汗企业」洗白。这最终使得她两度删文并作出道歉，并坦承自己调查的不够深入。

一众网红在发出SHEIN相关的帖文后遭遇颇为严重的网暴。(IG截图)

另一名参加是次行程的服装设计师Kenya Freeman则表示，她和同行网红在发出SHEIN中国行的帖文后均遭到颇为严重的网络霸凌，形容她收到的仇恨留言数量更是「前所未见」，甚至已经影响到了她的心理健康。她强调，自己并非在帮该公司辩解，也不对其行为负责，还在帖文中写下「如果你们还有更多问题，去问SHEIN而不是问我！」

SHEIN透过声明表示，这些网红在社交平台上发布的内容都是「真实的」，重申：「本公司致力于透明度，这次旅程反映出我们聆听回馈的方式之一，提供一群有影响力的人一个机会来参观我们的创新中心，展示公司的营运方式，让她们能够和粉丝们分享自己的见解。」

SHEIN透过声明表示，这些网红在社交平台上发布的内容都是「真实的」。(Reuters)

主攻欧美市场的SHEIN，在Z世代（泛指1997年后出生的一群）中特别受欢迎，去年成功挤身北美地区第四大服饰零售商。然而，受到近年中美两国竞争的影响，这间中资品牌不仅因为与由中国的关系而受到美国政府关注，企业本身在劳工工时过长、环保、侵犯人权等议题上也不断受到批评；尤其是西方政客对中国新疆地区涉嫌使用强迫劳动提出了警告，而新疆长期以来均是全球主要的棉花供应地。

英媒Channel 4 去年10月的调查报道指，SHEIN的工人每个月的基本薪金只有4,000元人民币（约4,324港元），不仅每天需要制作500件衣物，而且第一个月的薪水还得「扣押」。这些工厂工人不仅每件产品的平均酬劳少得可怜，且每日的工时长达18个小时，每月仅有一天休假；如果损坏衣服还得被罚钱，工作条件颇为苛刻。

Shein对纪录片的内容回应表示：「我们对 Channel 4 提出的指控极为关注，这违反了每个 Shein供应商都同意的行为准则。」

欲攻全球，必先欲摆脱中国血统？

与总部设在欧洲的H&M或Zara不同，SHEIN的供应链几乎没有遭受新冠疫情期间的多大影响，这得益于其庞大的工厂网路。而且，随着网上购物在此期间成为重要的消费方式，这间中资企业在全球的受欢迎程度和收入飙升，去年的估值更高见逾1000亿美元，仅次于ByteDance（TikTok的母公司）和SpaceX，成为世上价值第三高的私人公司。此外，SHEIN从2020年初在美国快时尚中的巿占率是12%，至去年11月跃升至50%，稳占第一大品牌之位。

然而，当中国企业拿下了巿场第一，美国人又一如既往的开始「慌了」，人们「突然」对SHEIN的企业道德、乃至中国工人待遇、新疆棉的道德问题开始「关心」起来。

SHEIN未如H&M及ZARA般在疫情下遭到打击。(Getty)

就如被美国政客打得不留情面的TikTok，就算两家企业业务完全不一样，当成为巿场冠军后，这种「中国原罪」就必然被炒起。中美关系持续紧张，一些中资公司已经采取措施，希望尽量「与中国保持距离」，包括在其他国家建立新的厂房和总部，还有刻意不强调自身的中国背景，以降低在西方国家经营的风险。

一直有意在全球扩张的SHEIN，因此不得不仿傚TikTok、Temu等企业的做法，试图将企业定位为一间国际企业，包括将总部迁至新加坡，并取消了在南京的原始公司的注册。此外，公司还在爱尔兰和美国印第安那州建立了业务，并聘请了华盛顿的游说团体来「说好」在美国的业务扩张计划，并准备在今年进行的首次IPO公开募股。

另一方面，SHEIN承诺投入数千万美元支援基层设计师，改善成衣厂工人的劳动条件，并抵消其碳足迹。就如其他快时尚品牌，SHEIN都有在制造成本较低的国家生产，实现供应链多元化，从去年夏天起加大在土耳其生产规模、增加对巴西投资使其成为拉丁美洲的制造与出口中心。此外，该公司亦与一家大型印度零售商建立了伙伴关系，务求在采购端上从当地采购更多的原料，借此解决西方对使用新疆棉花的质疑。

SHEIN近年致力摆脱与中国的关系，包括将总部迁至新加坡。(SHEIN.com)

恐成下一个TikTok…

只不过，SHEIN如同TikTok、跨境电商平台Temu等中资品牌一样，经已成为美国两党议员的针对目标，他们指责该公司用强迫劳动生产的物料制作衣服，并指称其为中国共产党的工具，即使这些指控都是没有根据。

今年4月，美国国会的一个委员会表示，SHEIN、Temu和其他中国公司在其材料采购供应链中与强迫劳动有联系。该委员会还引用了一些报告，指称相关工厂存在违反劳工规定的情况，以及产品安全隐患和智慧财产权盗窃问题。上月，两党合作敦促证券交易委员会要求SHEIN证明其产品不包含使用来自强迫劳动的地区。

SHEIN其后已在网站上的一份供应链透明度声明指出，公司有「明确和强有力的政策，反对现代奴隶制、强迫劳动和人口贩运，并要求所有供应商和制造商遵守所有适用的劳动和环境法律」。该公司还表示，会定期审计其供应商的违规行为，包括强迫劳动、严重的环境污染和安全。

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SHEIN务求在采购端上从印度采购更多的原料，借此解决使用新疆棉花的质疑。(Getty)

卷入这次风波的网红Destene Sudduth在影片说：「我不会撒谎，我以为（工厂内）看起来像电影中那样，非常黑暗和肮脏，但我真的很惊讶地看到每件产品都经过精心处理。」

受到网络暴力后，这些网红都被逼关闭留言或删贴。事实上，大多数批评者很可能既没到过中国的工厂，甚至连中国都没踏足过，固然不会相信中国工厂内或许有管理得较妥善的一群，也不明白中国劳工就是在较刻苦的工作条件中养活自己。现实是，所谓血汗工厂在大多数发展中国家都存在，也是资本主义下必然的产物，否则以西方的生产条件，美国人或全球民众又怎样享用众多价廉物美的产品？

我们反对血汗工厂、反对剥夺劳工、督促企业遵守社会责任乃正确的事。不过，这次网暴事件所反映的问题本质，并非美国网民真正关心血汗工厂或中国劳工福利的问题，或是一群人权分子、环保分子在希望推动企业变革，而只是在反华情绪下的再一次道德绑架。