曾经爆款无数的Chloé早已“无人问津”，明星设计师工作仅3年就要离开

江河新闻记者|陈奇锐

界面新闻编辑|楼前勤

靴子落地。

7月7日，国外奢侈品牌Chloé正式确认创意总监GabrielaHearst离职。定于7月28日巴黎时装周期间亮相的2024年春夏系列将是他的最后一件作品。

设计师尚未公布。BusinessofFashion报道称，曾担任SaintLaurent女装设计总监的ChemenaKamali最有可能成为下一任创意总监。此前，Chloé聘请他作为独立工作室为品牌提供创意服务。

有媒体报道称GabrielaHearst与Chloé的管理和设计团队不和，而她离职的消息早在7月份就已传出。Chloé首席执行官RiccardoBellini在当月的内部会议上表示，他尚未做出最终决定，但也承认独立工作室的存在。

但两党在辞职中并没有过多讨论辞职原因。《纽约时报》指出，GabrielaHearst经常要为个人品牌和Chloé往返于纽约和巴黎之间，这让她承受的压力更大。加布里埃拉·赫斯特将继续专注于个人品牌发展。

彼时，距离她正式加入Chloé仅3年时间。

Chloé由GabyAghion于1952年创立，此后通过KarlLagerfeld、StellaMcCartney和PhoebePhilo等设计师创造了浪漫而女性化的风格。自1985年以来，Chloés一直隶属于卡地亚母公司历峰集团，是其旗下为数不多的时尚品牌之一。

Chloé虽然背靠小集团，但很早就在全球扩张，并凭借Paddington、Drew、Faye等手袋的流行迅速打开局面。但与许多奢侈品牌行李袋不同的是，它的包袋几乎没有明显的标记，辨识度完全靠轮廓来增强。

这曾经是Chloé的优势，但随着Logo时代的到来，逐渐成为劣势。

当ClareWaightKeller于2017年辞去创意总监一职后，Chloé频繁生产爆款手袋的运气开始耗尽。后来的NatachaRamsay-Levi和GabrielaHearst设计的手袋没有像过去那样具有同样的影响力。唯一可以称为Woody的是一个非常基本的手提箱。最引人注目的是手柄上巨大的“Chloé”字样。字体。

时尚评论家所推崇的柔和女性化风格并不符合街头服饰潮流宽松端庄的要求。尽管NatachaRamsay-Levi在任期间强化了Chloé的风格，但“女战士”的形象仍然未能完全俘获消费者的心。

历峰集团从未公布旗下品牌的具体业绩数据，但根据Chloé向国外相关机构提供的报告，其截至2023年7月的年销售额从去年的2.15亿欧元下降57.6%至9100万欧元。欧元。RiccardoBellini在接受《女装日报》杂志采访时表示，近两年销量增长了60%，但与其他同类品牌的差距持续拉大。

2023年娜塔莎·拉姆齐-莱维(NatachaRamsay-Levi)离开后，她的继任者加布里埃拉·赫斯特(GabrielaHearst)有望拯救。

尽管GabrielaHearst之前没有在大集团工作过，但她已经是奢侈品界的明星了。她是一位设计师，其个人品牌生产了包括戴安娜在内的多款热门手袋，并因坚持使用可持续技术而受到赞誉。她也是一位社交名流，姓氏中的“赫斯特”来自赫斯特家族的《ELLE》和《Harper's Bazaar》。

加入Chloé后，GabrielaHearst将可持续发展作为品牌日常运营和发展的中心主题。在他的领导下，所有现有的织物系统都被停产，并被新的可持续系统所取代。2023年，Chloé将成为时尚界第一个获得以严格标准着称的B-Corp认证的欧洲奢侈品牌。

这些举措提升了Chloé在企业道德方面的声誉，但仍未引起消费者的共鸣。相反，得益于采用可持续技术提高产品价格，但品牌在奢侈品行业的受欢迎程度却没有明显改变，Chloé却发现自己陷入了中消费者望而却步的尴尬境地。无法吸引终端消费者。

此外，大量的可持续营销理念，对于过去关注Chloé的消费者来说，该品牌的服装和手袋形象有些模糊。在终端市场落实可持续发展的理念并不容易。减少碳排放、“变废为宝”的幕后过程往往很难直接体现在衣服上，但买衣服的主要目的是为了向外界展示。从NatachaRamsay-Levi到GabrielaHearst，Chloé浪费了太多时间。在这个快速发展、竞争日益激烈的市场中，消费者对品牌越来越不耐烦。尽管Chloé尚未透露任何进一步的发展计划，但可以肯定的是，下一任设计师将面临比之前任何一位设计师更大的压力。