曾经爆款无数的Chloé早已“无人问津”，明星设计师上任仅3年就离职

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界面新闻编辑|秦必登

靴子落地。

7月7日，国外奢侈品牌Chloé正式确认创意总监总监GabrielaHearst辞职。2024年春夏系列是她的最新作品，将于7月28日巴黎时装周期间发布。

没有人知道设计师的继承人是谁。时尚媒体BusinessofFashion表示，曾担任圣罗兰·总监女装设计师的Cheme·纳卡玛利很可能成为下一个创意总监。她此前曾受Chloe聘请，作为独立工作室为该品牌提供创意服务。

据媒体报道，GabrielaHearst与Chloé的管理和设计团队不和，7月份就有报道称她离职。Chloé首席执行官RiccardoBellini在当月的内部会议上表示，尚未做出最终决定，但也承认独立工作室的存在。

不过，各方在辞职声明中并没有过多谈论辞职原因。《纽约时报》指出，因为个人品牌和Chloé的原因，GabrielaHearst经常要往返于纽约和巴黎之间，这让她的压力更大。加布里埃拉·赫斯特将继续专注于个人品牌的发展。

当时，她正式加入Chloé才3年时间。

Chloé由GabyAghion于1952年创立，随后通过KarlLagerfeld、StellaMcCartney、PhoebePhilo等儒家确立了浪漫女性化的风格。自1985年起，Chloés隶属于卡地亚母公司历峰集团，是为数不多的时尚品牌之一。

在大集团的支持下，Chloé虽然规模不大，但也很早就在全球范围内扩张，并凭借Paddington、Drew、Faye等包包的流行迅速打开了阵地。但与很多大众奢侈品牌的包包不同的是，他的包包上几乎没有明显的标志，可见度完全是靠廓形来增加的。

这曾经是Chloé的强项，但随着logo时代的到来，逐渐成为了弱点。

2017年，克莱尔·维特·凯勒(ClareWaightKeller)辞去创意总监职务后，Chloé制作爆炸包的运气慢慢耗尽。后来的NatachaRamsay-Levi和GabrielaHearst设计的手袋的影响力无法与过去相比。唯一可以称为Woody的就是一款非常基础的包包。最引人注目的是手柄上巨大的“Chloé”字样。字体大小。

时尚评论家所称赞的柔和、女性化的风格无法满足街头服饰潮流的有趣和轻松的要求。虽然NatachaRamsay-Levi在NatachaRamsay-Levi任职期间加强了Chloé风格，但更加“战士”的形象仍然没有引起大多数消费者的共鸣。

历峰集团从未公布过旗下品牌的具体业绩数据，但根据Chloé向国外相关机构提交的报告，其截至2023年7月的年销售额从上一年的2.15亿欧元增长至9100万欧元，增长了57.6%。欧元。RiccardoBellini在接受《女装日报》采访时表示，这两年销量增长了60%，但与其他同类品牌的差距拉大了。

2023年娜塔莎·拉姆齐-利维(NatashaRamsey-Levy)离开后，接替她的加布里埃拉·赫斯特(GabrielaHearst)宣布了对救世主的期待。

GabrielaHearst虽然没有为大集团工作，但他已经是奢侈品界的明星了。她就是设计师，其个人品牌生产了包括戴安娜在内的多款爆款包包，并因其坚持使用可持续技术而受到赞誉。她也是一位社交名媛，名字中的“赫斯特”来自《ELLE》和《Harper's Bazaar》所属的赫斯特家族。

加入Chloé后，GabrielaHearst将可持续发展作为品牌日常运营和发展的主旋律。在她的领导下，以前所有的织物系统都被放弃，并被新的可持续系统所取代。2023年，Chloé将成为时尚界第一个获得以严格标准着称的B-Corp认证的欧洲奢侈品牌。

这些举措提升了Chloé在企业道德方面的声誉，但仍然没有引起消费者的共鸣。相反，随着采用可持续技术提高产品价格，但品牌在奢侈品行业的受欢迎程度却没有明显改变，Chloé却陷入了普通消费者远离中高端价格区间的尴尬境地。无法吸引用户。

此外，大量的营销可持续概念在一定程度上模糊了品牌服装和箱包在消费者心目中的形象，消费者仍然关注过去的Chloé。可持续理念在终端市场落地并不容易。减碳、“变废为宝”的幕后过程往往很难直接体现在衣服上，但人们购买衣服的主要目的是为了向外界展示。从娜塔莎·拉姆齐-莱维到GabrielaHearst，克洛伊浪费了太多时间。在这个不断变化、竞争日益激烈的市场中，消费者对品牌正在失去耐心。虽然克洛伊没有透露未来的发展计划，但可以肯定的是，下一任设计师将面临比以往任何一位设计师都更大的压力。